|
|
|
ペルシア（1935年にイランと改名）は、紀元前500年（日本では縄文時代）にすでにアケメネス王朝が存在し、石造りの宮殿を擁した。
このアケメネス朝ペルシアは全オリエント（西はマケドニア＝現ギリシアの一部やエジプトの一部から、北は前ソ連の南部、東はインドの
インダス川まで）を統一し、シルクロードの要衝として栄華を極め、世界の文明の最先端・中心地であった。 | |
 |  |
|
|
 |
 |  |
 |  |  |
植えて時々水を流す |
 |  |
 |  |
中に花屋が多い | パーティーで夜中までダンスに興じる |
普通の服装で、食事も一緒に食べる |
 |  |
 |
 |  |
 |
マシャッド・アマグリの逸品 | 遥か以前から水洗だ | |
|
初めてイランに赴いた時、公衆トイレに駆け込んで、「しまった！女性用トイレに入ってしまった!!」と思い飛び出したのを思い出す。 何故なら、イランの男性用トイレには、いわゆる立ちション用の便器が並んでいないのだ。女性用トイレ同様、個室しかないのである。 焦ったネェ！ して個室に入ると、画像のような塩梅で、洋式ではなく和式でもない。「金隠し」がないのがイラン式、どちら向きに しゃがむべきや？足の位置は？またぐには広すぎるじゃろ??しばし悩んだねぇ〜。便器の中にある四角いでっぱりに足を乗せ、 手前を向いて使うべし・・・・。 はたまた、使用後にこれまた難解。必需品のトイレットペーパーがなく、蛇口に金属製の蛇腹ホースか、ホースのない場合は、 蛇口の下に大きなジョウロが置いてある。ようするに、手動ウォシュレットという塩梅だ。ウヒョォ〜!! | ||
 |  |
運転手の顔色を見ながら止まりそうなら行く、突っ込んで来そうなら止まる。これを繰り返しながら８車線位の道を渡る。 彼らは慣れているとはいえ、運転者との駆け引きを間違えば命にかかわる。慣れない私は本当に怖い。 それに加えて、彼らには交通ルールと云うものがないのではと思われる。日本には、歩行者、直進車、左折車、右折車という優先順位があり、車線は守って走るという 常識（交通ルール）がある。しかし、彼らはこれら一切を無視し、少しでも鼻先を前に出した方が勝ちと云うカーレースにも似た運転をするのだ。車線はあってなし、幅 寄せも半端ではない。よって交通事故もありふれるくらいよく起こす。バンパーの接触位は問題にしないが、事故が起こると警察官が来てどちらが悪いか判定が出る までは車を路肩によけず、現場をそのままにするので大渋滞がさらに増すのだ。そして一日中クラクションがけたたましく鳴り続ける。プアァ〜〜！パッ！パッ！パーッ!! 車に乗ってなければ、ベファールマ、ベファールマ（どうぞ、どうぞ）といって譲ろうとする優しいイラン人が多いのに、ひとたび車に乗ると人格が変わるイラン人・・・。 私には、このギャプがほんと埋まりません?!? 絨毯ミュージアムは、約500年前に織られた絨毯から現代のものまで各産地の代表作が展示されており、特筆すべき観光スポットだが、如何せん撮影禁止のため画像がない。 |
イスラム革命の指導者ホメイニの出身地、マシャッドに次ぐイラン第二の聖地
イラン最大の神学校があるとかで、頭にターバンを巻いた坊さんを多く見かける
 |  |
 |  |
 |
 | 
|  | |
客人（私）がいるので、女性が出て来れないから男性が運ぶ。 |
 |  |
 |
サファビィー王朝（1501〜1736年）の首都イスファハン（エスファハン）
「イスファハン・ネフシェ・ジャハン」イスファハンは世界の半分という意味 これは当時のイスファハンの繁栄ぶりを示す言葉だ
 | 
|
アリカプ宮殿（右）現在の呼称は、メイダーネ・イマーム（イマーム広場）だが、 革命以前はメイダーネ・シャー（王の広場）と呼ばれていた。 （手前の門をくぐるとバザールに繋がる。） |
ドームは門から45度メッカの方角に振って建てられている 高さは54ｍ |
 |  |
 |  |
 |  |
 |
 |  |
 |  |
 |  |
 |
結ばれているらしい。王室専用のモスクだったので 礼拝を呼び掛ける必要がないためミナレットがない |
中央がアッバス大王 この宮殿の正面テラスには20本しか柱はないが、 水面に映る柱を入れて40本柱宮殿の名で呼ばれる |
|
 | 
|
 | 
|  |
 | 
|  |
現在は、イラン人価格と外国人価格の２重価格になっており、外国人にはかなり高額なホテルだが、 私は昔、イラン・イラク戦争終了直後、２重価格になる前に1,000円で宿泊した。 | ||
 | 
|  |  |
 | 
|  |
日本に輸入されている絨毯はイランでは小さ目の絨毯だ |
 | 
|  |
モハメド、モハメド・アリ、サディック、アハマドの４兄弟が 初代レザー・ セイラフィアンの伝統を受け継いでいる 現在はというと、この４兄弟も引退し、彼らの息子（レザーセイラフィアンの孫） や娘の旦那迄もがセイラフィアンを名乗っているので、 セイラフィアンだらけで訳が分からない。 |
彼は胡坐（あぐら）をかいているが、胡坐の胡とはイランを指す イラン式の座り方なのだ。またイラン人は正座もする 日本でも、武家社会では胡坐が正式な座り方だったよね | |
 | 
|  |
チャイを飲みながら水パイプを吸う |
カシャンゲ（美しい）カシ（タイル）の町、職人気質のカシャン
 | 
|
小さな町は砂漠までの距離が近いので、夏は熱く、冬は寒い レンガの上に泥を塗って固めた家屋は、40℃を超える夏には蓄熱するので
夜になっても暑い そこで屋上に蚊帳を吊って寝る 砂漠が早く冷えるので涼しい風が吹いてくる 冬は、重油のストーブをガンガン炊いて暖をとる
 | 
|  |
 | 
|  |  |
|
一般的に、都会ほど、裕福な家庭ほど信仰心は薄く、田舎ほど、貧しい家庭ほど信仰心が篤いように思える。それは女性の立ち振舞いに見て取れる。 テヘランの裕福な家庭の女性は、出かける時はチャドールの代わりに黒いコートと頭には絹の綺麗なスカーフ、スラックスかジーンズにブランドバッグだったりする。 ぴっちりしたコートで、体の線を出し、スカーフを巻いても化粧した顔は全面開放。前髪を出し金髪に染めていたりする。要するにイスラム教で禁止し、チャドール で隠すべき顔、肌、髪、体の線など「男を惑わせるもの」を見せているのだ。また、家の中では普通の服装で、客人を交えた食事も共にするのが当たり前だ。 ところが田舎では、夫以外の男性には顔を見せない。客人が訪問するとキッチンから出てこない。私の友人のお母さん（カシャン在住）にキッチンの壁の陰で何度か 挨拶をしたことはあるのだが、私は未だ、お母さんの顔を知らない。 また、こんなこともある。私はテヘランの裕福な家庭（友人男性）のお嬢さんとFaceBook上でやり取りをしていた。 彼女は英語が話せるので、私が友人の家に行ったときには普通の服装で顔も全面的に見せ、握手もし食事も共にして親しく談笑していた。 ところが、彼女は結婚したと同時に私とのFaceBookをブロックした。これはイラン人の女性にとっては自然・当然のことのようだ。 只、彼女のお姉さんカナダ在住は結婚しておりご主人もイラン人だが、FaceBook上でフォローし合っているのだ。西洋文化に溶け込んでいると言うことなのだろうか。 | |||
 |  |
剥いて渡すようなことはしない。それぞれが自分で剥いて好きなだけ食べる。この果物が安くて美味い。 長い夏の灼熱の太陽と乾燥した塩分を含む土壌が果物を甘くするようだ。私は、ＵＦＯ状の桃が一番の好物。 ちなみに、イランでは何故だか胡瓜（きゅうり）も果物と一緒に出てくる。果物扱いなんだろう？？？。 | |
 | 
|  |
ケルマン州の州都ケルマンから少し離れたアフガニスタンとの国境近くのバムの町のアルゲ・バムは、遠くササン朝ペルシア時代（西暦227〜651年）の要塞
 | 
|
 | 
|  |  |  |
アゼルバイジャン州タブリーズは古くからシルクロードの交易の拠点として栄えた商業都市
 | 
|  |
 | 
|  |
只、クムのほんの一部の工房だけはかぎ針を使わず、指で結んでいる。但し、値段は当然高い。 クム・マスミ工房のシルク絨毯は高いが、これは指ではなくかぎ針を使って結んでいる絨毯なのに極めて高い。 これは、日本人向けに日本在住の輸入業者と独占販売契約をして通常の2倍くらいの価格でボッタクッテいるだけだ。 きちんと染まっていない淡い色とデザインがシルク好きの日本人好みに作られているだけで、良質の絨毯ではない。 良質の絨毯は踏まれて育っていく絨毯で、トルコのヘレケとクムのマスミは踏むと化けの皮が剥がれるだろう。 | ||
ファールス州シラーズは、世界史で最初に登場する大帝国アケメネス王朝（紀元前550〜前330年）の拠点の一つ
ペルシアの抒情詩人、サーディーやハーフェズを排したことでも知られる
 | 
|
日本では縄文後期、エジプトのプトレマイオス王が登場する200年も前の時代だ 約300年間もの長きにわたってオリエントを統一し栄華を誇ったアケメネス朝は、マケドニア（現ギリシャ）のアレクサンドロス3世の東征により ダレイオス3世率いるペルシア軍が破れ、アケメネス朝は崩壊しペルセポリスは焼き尽くされた。 | |
 |  |
 |  |
左がペルセポリスに残るレリーフ。 右はテヘランの警察署前のコピー・レリーフ。 |
|||
 | 
|
シラーズの子サアディーの墓からは愛の香りが溢れる その死から千年の後までも | |
 | およそ７００年前の叙情詩人に会うために、 今もイラン各地から人々が訪れる。 ”私の墓のそばに座れ、葡萄酒と音楽をたずさえて” 喜びの春 雨が降り、草花が萌えいずる 雨は草花のワイン 生命を与えるワイン さあ よく見ておけ 美しく咲き誇る草花を おまえの墓の上にどんなに美しく咲こうが お前は知るすべもないのだから |
革命以前はワインもミニスカートもＯＫだった 今は云わずと知れた禁酒国
 | 
|  |
アケメネス朝の夏の宮殿が置かれた古代イラン文明発祥地の一つ
 | 
|
何回もイランに行った割に整理してみると写真が少ないのに驚かされる。ハメダーンはザグロス山脈の麓の高原にあるので、夏でも涼しい。
家の絨毯を敷いたテラスでそよ風に吹かれながらの昼寝は実に気持ちがいい。結構のんびりしたのに写真を撮らなかったのか？
まぁ、自分のスナップ写真は載せる気にならないけどね。それ以外は絨毯の写真ばっかりだったり、デジカメ初心者の時に間違えて全部消してしまったこともある。
アケメネス王朝以来の各王朝の栄華盛衰に触れられ、見どころの多い素晴らしい国だ。
ツアーなどもあるにはあるが、あまり観光化されていないので、交通事情を含め少々大変である。
また、近年はアメリカやイスラエルとの対立が激化し、渡航注意勧告・制限勧告が出ていたりもする。
紀元前以来、東西文明の要衝として発展し、富と文明の中心地であったので、その昔は最先端の文明を誇っていたことを随所にうかがわせる。
イスラム革命後のイランは、進んでいるところと非常に遅れているところがごちゃごちゃに存在している。単なる後進国ではない国、それがイランだ。
イラン人はいい加減と云えばいい加減だが、その反面おおらかで、楽しいことが好きだ。ハートは熱く、顔に似合わず実に優しく温かい。
ヨーロッパ、アメリカ同様、自己主張の国ではあるが、自分が自己主張するということは、他の人の自己主張も認め意見をすり合わせていこうとする。
日本のように、自己主張すること自身をわがままとして排斥することはない。イエス、ノー、意見はしっかり言わないといけないが、
はっきり伝えればかなりの無理も受け入れてくれる寛容さと温かさがある。また、高等教育を受けた人は日本人が恥ずかしくなるほど紳士だ。
また行って見たいと思わせる国イラン。行くことが決まると憂鬱になる国イラン。
行きたいのに行きたくない。行きたくないのに行きたい。40回位イランに通って私はどうやら厄介な病＝イラン病に侵されているようだ。
やはりイランが好きなのは、ペルシャ絨毯とイラン人が好きだからだろう。政府は好きになれないけどね。
空港ロビーから出てくると、「タクシー？タクシー？」とヤミタクシーが声をかけてくるが、空港タクシーカウンター(空港ターミナルビル
の外、向い側にある小屋）で頼んだ方がよい。行き先を告げれば前金で受け付けてくれ、運転手を紹介される。それ以上払う必要は
ない。（イランのタクシーにはメーターがないのでタクシーカウンターで頼む方がトラブルを避けられる。）
ホテルからは、ホテル内にあるタクシーカウンターで頼むとよい。（こちらも前金）ドアーマンに頼んでもだめ。
＜ホテルについて＞ イランのホテルはそもそも期待しない方がよい
テヘラン 『ホーマ・ホテル』 革命以前米国と共同で建てた。旧名称はシェラトン・ホテル。設備は古くてあまりよくない割に一番高い
『グランド・ホテル』 ビジネスクラスのホテル このクラスとしては安い割には良い
『ホテル・アザディ』 テヘランの一番北にある。ホーマより安くて綺麗、一押しのホテル。
クム 一軒だけあるが、ホテルと云えるかは？だ。共同シャワーに共同トイレ。部屋の壁も天井との間に30ｃｍ位隙間のある板壁。
二度ほど泊まったが、もう泊まりたくない。クムでは私は友人宅に泊めてもらうことにしている。
カシャン フィンガーデンとバザールの中間に一軒だけある。クムよりは幾分ホテルらしい。
イスファハン サファビー王朝時代を感じたかったら 『アッバシー・ホテル』（革命前の名称はシャー・アッバス・ホテル）（写真参照）一見の価値あり。
飲み放題の生メロンジュースが恋しければ 『コーサー・ホテル』。ザヤンデ・ルード川のシオセポールの傍。
その他の町は知り合いの家に泊めてもらっているので不詳。
カーペット・ミュージアム イスファハン ハメダーン シラーズ |
≪ 旅 行 記 ≫
ＨＯＭＥ |
巨べら釣り |
イラン |